Как построить беседку

 

Дом построен, участок облагорожен, но вы чувствуете, что чего-то не хватает. А может вам не хватает беседки? Данная статья посвящена строительству дачных беседок. Прочитав ее, вы получите полную информацию о том, как построить дачную беседку своими руками.

Беседка представляет собой легкую закрытую, полузакрытую или открытую постройку. К закрытым относят застекленные беседки, которые больше напоминают маленький домик. При строительстве стационарных беседок укладывается бетонный фундамент, поэтому сама конструкция такого домика может содержать даже тяжелые стальные элементы. Утепленные беседки строят из дерева или бетона. Полностью открытые используют только летом, они удобны только для сухой, безветренной погоды. Сейчас можно купить разборные варианты летних беседок.

Они защищают от прямого солнечного света, при наличии москитной сетки от не прошенных кровососущих насекомых. Если вы хотите построить летнюю беседку, в которой было бы комфортно при любой погоде, то следует выбрать вариант полуоткрытой. В ней вам будет не страшен ни ветер, ни дождь. Есть разборные варианты полуоткрытых беседок, но такие беседки для дачи не подойдут, очень сильный ветер или дождь они не выдержат. Поэтому предпочтительней стационарные варианты.

По местоположению дачные беседки бывают отдельно стоящие и пристроенные. Отделенные строят посередине или в углу дачного участка, а пристроенные примыкают вплотную к загородному дому. Их самым главным преимуществом является то, что вы можете попасть в беседку прямо из дома, а это очень удобно, когда на улице дождь или сильный ветер. По форме беседки не имеют ограничений. Они могут быть круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной или любой другой. Как будет выглядеть ваша беседка, зависит только от вашей фантазии.

Итак, как построить беседку из дерева? Перед тем как вы приступите к строительству, необходимо выбрать хорошее место. Если это полуоткрытая беседка, которая должна будет защищать вас от сильного продувающего ветра, то необходимо учесть розу ветров вашей местности, чтобы определить с какой стороны и с какой силой дуют ветра. Не стоит забывать о солнце. Конечно, любая беседка будет служить защитой от прямых солнечных лучей в жаркий летний день, но также время рассвета и заката. В это время солнечные лучи самые полезные, да и просто приятно провести время, наслаждаясь прекрасным видом.

Помните, что любое строительство, даже легкой деревянной беседки для дачи, должно обязательно начинаться со строительства фундамента. Беседка имеет не очень значительный вес, поэтому под нее прекрасно подойдет столбчатый фундамент. Его соорудить своими руками довольно просто. Для того, чтобы под беседкой не скапливалась влага, убираем верхний плодородный слой. На расчищенной площадке отмечаем контур будущей беседки.

Погружаем столбы фундамента на глубину замерзания. Столбики могут быть сделаны как из кирпичей, камней, дерева, так и из асбестоцементной трубы. Правильно подготовленные, обработанные антисептиком деревянные столбики могут простоять до 10-15 лет. Фундамент должен стоять прямо, не отклоняясь ни на градус, поэтому при установке проверяйте столбики уровнем. По верх всех столбиков для гидроизоляции прокладываем слой рубероида.

Основанием для беседки будет служить брус 100 на 100, который укладываем на подготовленные столбы. По периметру закрепляем вертикально столбики. Сверху столбов делаем пропилы под будущее крепление.

Основание для крыши подготавливаем на земле. Для этого соединяем по середине доски из бруса, для придания большей прочности основанию дополнительно укрепляем место соединения. По краям делаем пропилы, чтобы оно вошло в вертикальные столбики. Устанавливаем получившееся основание крыши.

Собираем из бруса крышу и крепим ее к основанию. С внутренней стороны крышу можно оббить вагонкой. Покрывать крышу беседки из дерева можно черепицей, шифером, кровельным покрывалом или кровельным камнем. Каркас беседки готов.

Пол беседки делаем из бруса. Стены дачной беседки можно делать решетчатыми или сплошными. Как и какими их делать, решать вам. Если вы строите беседку рядом с кустарниками, которые будут защищать вас от ветра, то можно выбрать решетчатые стены, в остальных случаях лучше отдать предпочтение сплошным стенам.

Беседка, построенная своими руками, будет создавать уют на дачном участке!

Как построить погреб

Каждый, кто занимается сельским хозяйством, знает, что получить хороший урожай – это лишь половина дела. Более сложная проблема – сохранение выращенного. Именно поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совершенно необходимо в правильно организованном хозяйстве.

В этом деле важно все: и местоположение погреба на участке, и его размеры и, наконец, особенности устройства погреба. Хотя, с точки зрения строителя, погреб является сравнительно простым по конструкции сооружением. Рассмотрим три распространенных типа погребов.

Земляной погреб

Если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное, то можно построить обыкновенный земляной погреб. Такой погреб обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения картофеля и других овощей, клубни в нем почти не усыхают, так как наличие земляного пола помогает поддерживать необходимую влажность воздуха.

Наиболее приемлемыми местами для погреба следует считать крутые склоны, холмы и т. п. Грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 1 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он самый высокий.

Котлован (выемку) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался. Стенки котлована обшивают горбылем, досками, плетнем. Обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей и картофеля более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки. Пол погреба – глинобитный, толщиной 8-10 см.

Потолок делают из жердей или подтоварника, покрывают сверху глиносоломенной смазкой и засыпают землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка – 30-40 см. Кровля над погребом – двухскатная, опущена до поверхности земли, перекрывает котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны, выполняется из притесанного горбыля или любого другого местного материала.

Общая высота (глубина) погреба до перекрытия – 1,8 м. В погребе надо обязательно повесить обычный термометр, а еще лучше – психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха.

Вокруг погреба устраивается водоотводная канава глубиной 0,5-0,6 метра. Она планируется так, чтобы обеспечить эффективный отвод атмосферной воды, то есть с уклонами. Летом люк погреба оставляют открытым для просушки и проветривания.

Каменный погреб

Такой погреб сооружается в виде арочной конструкции из естественного камня – известняка, плитняка. Основная трудность в строительстве каменного погреба возникает при сооружении сводчатой кровли. Ее кладку производят по деревянной опалубке одновременно с обеих сторон. Для того, чтобы свод был прочным, необходимо правильно заложить в верхнюю часть замковый камень, который должен его расклинивать. Теплоизоляцию перекрытия осуществляют путем засыпки глиной или сухой землей, которую затем утрамбовывают.

В качестве кладочного раствора применяют глиняное тесто, перемешанное с резаной соломой или мякиной. Пол делают глинобитным толщиной 10 см из раствора, состоящего из глиняного теста, известкового теста и песка в пропорции 1:1/3:3. В пол утапливают небольшие плитные камни и осколки. Для защиты от атмосферных осадков и талых вод кровля должна быть скатной, а также лучше на ней высеять траву. Погреб такой конструкции обладает большой вместимостью, в нем сохраняется постоянная температура в любое время года, что очень важно при длительном хранении продуктов.

Погреб под гаражом

На садовом участке можно устроить погреб под гаражом. Такой погреб удобен тем, что в него легко попасть в любое время года, кроме того, он не занимает столь дефицитное на небольшом участке место. К тому же, он намного дешевле других типов погребов.

При строительстве подобного погреба должны быть соблюдены два главных условия: полная водонепроницаемость и эффективная вентиляция. Прежде всего, если грунт слишком влажен, стены погреба следует возводить из монолитного бетона. Глубина погреба – 1,8-1,9 метра. Если же место сухое, стены могут быть устроены из асбоцементных листов кровельного шифера (например в два слоя с проклейкой битумной мастикой). К основному деревянному каркасу погреба их крепят шурупами.

Для лучшей гидроизоляции вся конструкция, находящаяся под землей, дважды промазывается горячим битумом. Кроме того, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Такой погреб удобен еще и тем, что может быть приспособлен под смотровую яму для ремонта автомобиля.

Летний душ

На садовом участке, в огороде своего дома очень хорошо иметь летний душ. Соорудить летний душ нетрудно, а пользы и радости он принесет много. Первым делом, перед началом постройки летнего душа, нужно определиться со способом нагрева воды. От того, как она будет нагреваться, зависит конструкция душа.

Существует два простых способа получить теплую воду для душа – с помощью солнца и с помощью электронагревателя. Несомненный плюс первого способа – вода нагревается сама, под воздействием солнечных лучей. Минус – это большой резервуар для воды, который надо поместить сверху кабинки душа. Поэтому главным для такого душа является обеспечение надежности стоек, на которых находится бак с водой.

Есть два варианта изготовления душа с верхним баком – со вкопанными столбами и с установленным на землю каркасом. Конструкция со вкопанными столбами более проста в изготовлении и в конечном счете – более надежна. Но для долгой эксплуатации такого душа нужно предпринять ряд мер.

Надо сделать так, чтобы вкопанная в землю часть столбов не гнила. Поэтому концы столбов, закапываемые в землю, нужно обработать. Лучше воспользоваться народными способами – обмазкой гудроном, пропиткой маслянистыми веществами, например отработанным машинным маслом.

Хорошую защиту дает следующий способ – яму для столба заливают бетоном на 5 см. Затем устанавливают туда столб и, чуть покачивая его, чтобы заливка получилась плотной, заполняют яму раствором доверху и делают из него некоторое возвышение над почвой. Бетон предотвратит проникновение гнилостных грибков к древесине и послужит дополнительным укреплением.

Наверху столбов делают помост, на котором помещают бак для воды. Помывочную кабинку лучше размещать не между столбами под баком, а спереди. Так более безопасно. Можно закрепить бочку на трех столбах, этим вы сэкономите один столб, а прочность конструкции не пострадает.

Конструкция из стоек, невкопанных в землю, имеет следующие минусы: ее надо располагать на грунте без перекосов, делать дополнительные диагональные стяжки для стоек, предусмотреть надежное крепление нижней и верхней обвязок. Плюсом является возможность, при необходимости, переместить душ в другое место.

Баки для воды могут быть всевозможных конструкций – железные или пластиковые бочки, различные баки, можно также использовать в качестве емкости надувные матрацы. Общее требование к бакам – они должны быть окрашены в черный цвет, располагаться на хорошо освещенных солнцем местах. Открытые емкости следует закрыть сеткой от попадания листьев и прочего мусора.

Второй способ – встроить в бак ТЭН, ведь не всегда летом светит солнце, да и весной-осенью много работы на участке, а после нее так хочется принять душ. ТЭН можно взять от стиральной машины, чайника или водонагревателя.

Нужно правильно рассчитать мощность ТЭНа и обеспечить его безопасную эксплуатацию. Выбирайте разумное решение, не увлекайтесь возможностью быстро нагреть воду, ведь электропроводка на дачах обычно не рассчитана на большие мощности. Например, для нагрева 50-ти литров воды с 10-ти до 65-ти градусов за полтора часа требуется мощность 2 кВт, что как раз соответствует мощности ТЭНа современного чайника.

Позаботьтесь и о безопасности – тщательно изолируйте проводку и применяйте провода нужного сечения. Сечение провода берется с запасом, для 2 кВт нагрузки нормальным будет применение сечения не менее 1,5 кв. мм для медного провода и 2,5 кв. мм для алюминиевого провода. Обязательно предусмотрите автоматическое выключение при превышении заданной температуры или хотя бы отключение при перегреве ТЭНа без воды.

Следующее, на что следует обратить внимание при постройке летнего душа – это сбор использованной воды. Можно, конечно, выкопать яму, а над ней соорудить душ, но такое решение, во-первых, не очень надежно, во-вторых, не очень гигиенично. Поэтому лучшим решением будет устроить сток воды из душа в сточную канаву, сборный колодец, компостную яму.

Саму кабинку для душа лучше сделать из досок, но можно соорудить сезонную кабинку из непросвечивающей пленки. Преимуществом такой кабинки является быстрота изготовления и возможность в следующем сезоне на основе старой кабинки сделать новую. Выпускной кран для душа должен обладать такими характеристиками, как быстрая регулировка подачи воды и удобство регулировки. Наиболее соответствуют этим требованиям шаровые краны.

Мы описали те моменты, на которые стоит обратить внимание при постройке летнего душа. Окончательный выбор, конечно, за вами, все зависит от ваших желания и возможностей.

Как построить баню

Какой русский не любит быстрой езды! Какой русский не любит хорошо попариться… И действительно, уж если русский любит баню, то поддать погорячее – сам Бог велел.

В бане все подчинено одной идее – получить классный пар, полезный для здоровья. Поэтому при грамотном строительстве нет мелочей. Каждая мелочь – это один из нюансов, работающих на главную идею сауны: максимальный прогрев без вредных последствий.

Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры – со строительными стандартами, из расчета 3-4 кв.м общей площади на одного моющегося.

Лучший материал для строительства бани – сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами.

Для удержания тепла в бане делают низкую притолоку и высокий порог. Дверь размером 70×170 см изготавливают из досок толщиной 40-50 мм в шпунт или четверть. Порог делают высотой 20-25 см, окно – проем высотой примерно 1 м, рамы – двойные с размером остекления 50×60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.

При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплыми из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрываютлинолеумом. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы).

Деревянное покрытие пола делают по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхний пласт покатым.

Полы из сплошного покрытия изготавливают по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решеткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм. Верхний конец ее снабжают колпаком или дефлектором.

В нижней части парной самая высокая влажность и низкая температура. Поэтому деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Следовательно, лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу.

Расположение полок и печи в русской бане – это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков. Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком.

Для отопления бани и подогрева воды можно использовать печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом, одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.

При обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой. Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН-гранитных камней.

Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлен. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается, ее огораживают деревянным барьером.

Как построить бассейн на даче

Бассейн – сложное гидротехническое сооружение, которое самому не построить при всем желании. В проектировании этого объекта обязательно принимают участие различные эксперты.

Для лучшего использования площади участка чашу открытого бассейна стараются разместить как можно ближе к дому. Однако следует иметь в виду, что минимальное расстояние от бассейна до зданий длиной более 12 м должно равняться средней высоте здания; до здания длиной менее 12 м с окнами – половине, а до таких же зданий без окон – одной трети средней высоты здания, но не менее 3 м.

В непосредственной близости к открытому бассейну не должно быть деревьев, ежегодно сбрасывающих листву (тополь, липа, лиственница), так как они способствуют загрязнению воды.

Готовим основание

Строительные работы предваряет подготовка основания. При сооружении открытого бассейна она включает устройство котлована, при необходимости – песчаной подушки (толщина 15-30 см), укладку бетонной подготовки (толщина около 10-15 см).

Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж. Для решения возможных проблем с подземной и стекающей атмосферной водой, которая может попасть под изделие, специалисты рекомендуют основную плиту (по периметру) и отводной канал оборудовать дренажами – выкопать по периметру и в пространстве отводящего воду канала траншею (ширина и глубина 25-50 см) и засыпать ее крупным гравием.

Установка и монтаж

Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном.

Установка опалубки – очень ответственная операция. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку.

Армирование котлована

После устройства по дну котлована подстилающего слоя толщиной 100-200 мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм приступают к арматурным работам. Если котлован выкопан в плотной земле, и не на насыпи, нет необходимости бетонную плиту укреплять стальной сеткой. В противном случае необходимо использовать стальную сеть с ячейками 150 х 150 мм и с минимальным диаметром арматуры 6,3 мм.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно это полимерные краски.

Бетонирование

Традиционная технология сооружения железобетонного бассейна предполагает поэтапное бетонирование дна и стен чаши, причем качество строительства должно быть очень высоким. Борта должны быть практически идеально ровными, уклоны донной плиты – обеспечивать полный слив воды.

Чашу отливают из тяжелого бетона класса не ниже В15 (прочность) и марки не ниже W6 (водонепроницаемость). Марка по морозостойкости для смеси, которая используется при строительстве открытого бассейна, должна быть F100-F150, тогда конструкция выдержит не менее 100-150 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Бетон должен быть прочным, водонепроницаемым и пластичным.

Гидроизоляция

После съема опалубки производятся работы по обеспечению герметичности чаши. Бассейн – сооружение сложной динамики, где не исключено образование трещин в бетоне. Поэтому главная задача – нанести на поверхность чаши эластичную гидроизоляцию, выдерживающую раскрытие трещин.

Для этого внутреннюю ее поверхность иногда пропитывают специальными растворами. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания пропиточных жидкостей вглубь бетона применяют растворы минеральных кислот.

Отделка и декор

Для отделки чаш бассейнов применяют специальные смеси для плиток разных цветов, как правило, голубых, синих и белых тонов. Плитку и мозаику в бассейнах элитного класса укладывают в виде художественных панно. Причем не только на внутренних поверхностях чаш бассейнов, но и на стенах помещения.

Клей для керамики представляет собой пастообразную массу, которая наносится на поверхность специальными гребенчатыми шпателями. В состав клеев и затирок, как затворяющая жидкость, входит латекс. Клеи, которые применяют для монтажа плитки и мозаики, прочны и эластичны. Они достаточно прочно удерживаются на заранее подготовленной поверхности. Кроме того, такие клеи обладают гидроизоляционными свойствами.

И, наконец, финишный этап – затирка междуплиточных швов. Вот, собственно, и все.