Как построить беседку

 

Дом построен, участок облагорожен, но вы чувствуете, что чего-то не хватает. А может вам не хватает беседки? Данная статья посвящена строительству дачных беседок. Прочитав ее, вы получите полную информацию о том, как построить дачную беседку своими руками.

Беседка представляет собой легкую закрытую, полузакрытую или открытую постройку. К закрытым относят застекленные беседки, которые больше напоминают маленький домик. При строительстве стационарных беседок укладывается бетонный фундамент, поэтому сама конструкция такого домика может содержать даже тяжелые стальные элементы. Утепленные беседки строят из дерева или бетона. Полностью открытые используют только летом, они удобны только для сухой, безветренной погоды. Сейчас можно купить разборные варианты летних беседок.

Они защищают от прямого солнечного света, при наличии москитной сетки от не прошенных кровососущих насекомых. Если вы хотите построить летнюю беседку, в которой было бы комфортно при любой погоде, то следует выбрать вариант полуоткрытой. В ней вам будет не страшен ни ветер, ни дождь. Есть разборные варианты полуоткрытых беседок, но такие беседки для дачи не подойдут, очень сильный ветер или дождь они не выдержат. Поэтому предпочтительней стационарные варианты.

По местоположению дачные беседки бывают отдельно стоящие и пристроенные. Отделенные строят посередине или в углу дачного участка, а пристроенные примыкают вплотную к загородному дому. Их самым главным преимуществом является то, что вы можете попасть в беседку прямо из дома, а это очень удобно, когда на улице дождь или сильный ветер. По форме беседки не имеют ограничений. Они могут быть круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной или любой другой. Как будет выглядеть ваша беседка, зависит только от вашей фантазии.

Итак, как построить беседку из дерева? Перед тем как вы приступите к строительству, необходимо выбрать хорошее место. Если это полуоткрытая беседка, которая должна будет защищать вас от сильного продувающего ветра, то необходимо учесть розу ветров вашей местности, чтобы определить с какой стороны и с какой силой дуют ветра. Не стоит забывать о солнце. Конечно, любая беседка будет служить защитой от прямых солнечных лучей в жаркий летний день, но также время рассвета и заката. В это время солнечные лучи самые полезные, да и просто приятно провести время, наслаждаясь прекрасным видом.

Помните, что любое строительство, даже легкой деревянной беседки для дачи, должно обязательно начинаться со строительства фундамента. Беседка имеет не очень значительный вес, поэтому под нее прекрасно подойдет столбчатый фундамент. Его соорудить своими руками довольно просто. Для того, чтобы под беседкой не скапливалась влага, убираем верхний плодородный слой. На расчищенной площадке отмечаем контур будущей беседки.

Погружаем столбы фундамента на глубину замерзания. Столбики могут быть сделаны как из кирпичей, камней, дерева, так и из асбестоцементной трубы. Правильно подготовленные, обработанные антисептиком деревянные столбики могут простоять до 10-15 лет. Фундамент должен стоять прямо, не отклоняясь ни на градус, поэтому при установке проверяйте столбики уровнем. По верх всех столбиков для гидроизоляции прокладываем слой рубероида.

Основанием для беседки будет служить брус 100 на 100, который укладываем на подготовленные столбы. По периметру закрепляем вертикально столбики. Сверху столбов делаем пропилы под будущее крепление.

Основание для крыши подготавливаем на земле. Для этого соединяем по середине доски из бруса, для придания большей прочности основанию дополнительно укрепляем место соединения. По краям делаем пропилы, чтобы оно вошло в вертикальные столбики. Устанавливаем получившееся основание крыши.

Собираем из бруса крышу и крепим ее к основанию. С внутренней стороны крышу можно оббить вагонкой. Покрывать крышу беседки из дерева можно черепицей, шифером, кровельным покрывалом или кровельным камнем. Каркас беседки готов.

Пол беседки делаем из бруса. Стены дачной беседки можно делать решетчатыми или сплошными. Как и какими их делать, решать вам. Если вы строите беседку рядом с кустарниками, которые будут защищать вас от ветра, то можно выбрать решетчатые стены, в остальных случаях лучше отдать предпочтение сплошным стенам.

Беседка, построенная своими руками, будет создавать уют на дачном участке!

Как построить погреб

Каждый, кто занимается сельским хозяйством, знает, что получить хороший урожай – это лишь половина дела. Более сложная проблема – сохранение выращенного. Именно поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совершенно необходимо в правильно организованном хозяйстве.

В этом деле важно все: и местоположение погреба на участке, и его размеры и, наконец, особенности устройства погреба. Хотя, с точки зрения строителя, погреб является сравнительно простым по конструкции сооружением. Рассмотрим три распространенных типа погребов.

Земляной погреб

Если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное, то можно построить обыкновенный земляной погреб. Такой погреб обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения картофеля и других овощей, клубни в нем почти не усыхают, так как наличие земляного пола помогает поддерживать необходимую влажность воздуха.

Наиболее приемлемыми местами для погреба следует считать крутые склоны, холмы и т. п. Грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 1 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он самый высокий.

Котлован (выемку) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался. Стенки котлована обшивают горбылем, досками, плетнем. Обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей и картофеля более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки. Пол погреба – глинобитный, толщиной 8-10 см.

Потолок делают из жердей или подтоварника, покрывают сверху глиносоломенной смазкой и засыпают землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка – 30-40 см. Кровля над погребом – двухскатная, опущена до поверхности земли, перекрывает котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны, выполняется из притесанного горбыля или любого другого местного материала.

Общая высота (глубина) погреба до перекрытия – 1,8 м. В погребе надо обязательно повесить обычный термометр, а еще лучше – психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха.

Вокруг погреба устраивается водоотводная канава глубиной 0,5-0,6 метра. Она планируется так, чтобы обеспечить эффективный отвод атмосферной воды, то есть с уклонами. Летом люк погреба оставляют открытым для просушки и проветривания.

Каменный погреб

Такой погреб сооружается в виде арочной конструкции из естественного камня – известняка, плитняка. Основная трудность в строительстве каменного погреба возникает при сооружении сводчатой кровли. Ее кладку производят по деревянной опалубке одновременно с обеих сторон. Для того, чтобы свод был прочным, необходимо правильно заложить в верхнюю часть замковый камень, который должен его расклинивать. Теплоизоляцию перекрытия осуществляют путем засыпки глиной или сухой землей, которую затем утрамбовывают.

В качестве кладочного раствора применяют глиняное тесто, перемешанное с резаной соломой или мякиной. Пол делают глинобитным толщиной 10 см из раствора, состоящего из глиняного теста, известкового теста и песка в пропорции 1:1/3:3. В пол утапливают небольшие плитные камни и осколки. Для защиты от атмосферных осадков и талых вод кровля должна быть скатной, а также лучше на ней высеять траву. Погреб такой конструкции обладает большой вместимостью, в нем сохраняется постоянная температура в любое время года, что очень важно при длительном хранении продуктов.

Погреб под гаражом

На садовом участке можно устроить погреб под гаражом. Такой погреб удобен тем, что в него легко попасть в любое время года, кроме того, он не занимает столь дефицитное на небольшом участке место. К тому же, он намного дешевле других типов погребов.

При строительстве подобного погреба должны быть соблюдены два главных условия: полная водонепроницаемость и эффективная вентиляция. Прежде всего, если грунт слишком влажен, стены погреба следует возводить из монолитного бетона. Глубина погреба – 1,8-1,9 метра. Если же место сухое, стены могут быть устроены из асбоцементных листов кровельного шифера (например в два слоя с проклейкой битумной мастикой). К основному деревянному каркасу погреба их крепят шурупами.

Для лучшей гидроизоляции вся конструкция, находящаяся под землей, дважды промазывается горячим битумом. Кроме того, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Такой погреб удобен еще и тем, что может быть приспособлен под смотровую яму для ремонта автомобиля.

Летний душ

На садовом участке, в огороде своего дома очень хорошо иметь летний душ. Соорудить летний душ нетрудно, а пользы и радости он принесет много. Первым делом, перед началом постройки летнего душа, нужно определиться со способом нагрева воды. От того, как она будет нагреваться, зависит конструкция душа.

Существует два простых способа получить теплую воду для душа – с помощью солнца и с помощью электронагревателя. Несомненный плюс первого способа – вода нагревается сама, под воздействием солнечных лучей. Минус – это большой резервуар для воды, который надо поместить сверху кабинки душа. Поэтому главным для такого душа является обеспечение надежности стоек, на которых находится бак с водой.

Есть два варианта изготовления душа с верхним баком – со вкопанными столбами и с установленным на землю каркасом. Конструкция со вкопанными столбами более проста в изготовлении и в конечном счете – более надежна. Но для долгой эксплуатации такого душа нужно предпринять ряд мер.

Надо сделать так, чтобы вкопанная в землю часть столбов не гнила. Поэтому концы столбов, закапываемые в землю, нужно обработать. Лучше воспользоваться народными способами – обмазкой гудроном, пропиткой маслянистыми веществами, например отработанным машинным маслом.

Хорошую защиту дает следующий способ – яму для столба заливают бетоном на 5 см. Затем устанавливают туда столб и, чуть покачивая его, чтобы заливка получилась плотной, заполняют яму раствором доверху и делают из него некоторое возвышение над почвой. Бетон предотвратит проникновение гнилостных грибков к древесине и послужит дополнительным укреплением.

Наверху столбов делают помост, на котором помещают бак для воды. Помывочную кабинку лучше размещать не между столбами под баком, а спереди. Так более безопасно. Можно закрепить бочку на трех столбах, этим вы сэкономите один столб, а прочность конструкции не пострадает.

Конструкция из стоек, невкопанных в землю, имеет следующие минусы: ее надо располагать на грунте без перекосов, делать дополнительные диагональные стяжки для стоек, предусмотреть надежное крепление нижней и верхней обвязок. Плюсом является возможность, при необходимости, переместить душ в другое место.

Баки для воды могут быть всевозможных конструкций – железные или пластиковые бочки, различные баки, можно также использовать в качестве емкости надувные матрацы. Общее требование к бакам – они должны быть окрашены в черный цвет, располагаться на хорошо освещенных солнцем местах. Открытые емкости следует закрыть сеткой от попадания листьев и прочего мусора.

Второй способ – встроить в бак ТЭН, ведь не всегда летом светит солнце, да и весной-осенью много работы на участке, а после нее так хочется принять душ. ТЭН можно взять от стиральной машины, чайника или водонагревателя.

Нужно правильно рассчитать мощность ТЭНа и обеспечить его безопасную эксплуатацию. Выбирайте разумное решение, не увлекайтесь возможностью быстро нагреть воду, ведь электропроводка на дачах обычно не рассчитана на большие мощности. Например, для нагрева 50-ти литров воды с 10-ти до 65-ти градусов за полтора часа требуется мощность 2 кВт, что как раз соответствует мощности ТЭНа современного чайника.

Позаботьтесь и о безопасности – тщательно изолируйте проводку и применяйте провода нужного сечения. Сечение провода берется с запасом, для 2 кВт нагрузки нормальным будет применение сечения не менее 1,5 кв. мм для медного провода и 2,5 кв. мм для алюминиевого провода. Обязательно предусмотрите автоматическое выключение при превышении заданной температуры или хотя бы отключение при перегреве ТЭНа без воды.

Следующее, на что следует обратить внимание при постройке летнего душа – это сбор использованной воды. Можно, конечно, выкопать яму, а над ней соорудить душ, но такое решение, во-первых, не очень надежно, во-вторых, не очень гигиенично. Поэтому лучшим решением будет устроить сток воды из душа в сточную канаву, сборный колодец, компостную яму.

Саму кабинку для душа лучше сделать из досок, но можно соорудить сезонную кабинку из непросвечивающей пленки. Преимуществом такой кабинки является быстрота изготовления и возможность в следующем сезоне на основе старой кабинки сделать новую. Выпускной кран для душа должен обладать такими характеристиками, как быстрая регулировка подачи воды и удобство регулировки. Наиболее соответствуют этим требованиям шаровые краны.

Мы описали те моменты, на которые стоит обратить внимание при постройке летнего душа. Окончательный выбор, конечно, за вами, все зависит от ваших желания и возможностей.

Как построить баню

Какой русский не любит быстрой езды! Какой русский не любит хорошо попариться… И действительно, уж если русский любит баню, то поддать погорячее – сам Бог велел.

В бане все подчинено одной идее – получить классный пар, полезный для здоровья. Поэтому при грамотном строительстве нет мелочей. Каждая мелочь – это один из нюансов, работающих на главную идею сауны: максимальный прогрев без вредных последствий.

Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры – со строительными стандартами, из расчета 3-4 кв.м общей площади на одного моющегося.

Лучший материал для строительства бани – сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами.

Для удержания тепла в бане делают низкую притолоку и высокий порог. Дверь размером 70×170 см изготавливают из досок толщиной 40-50 мм в шпунт или четверть. Порог делают высотой 20-25 см, окно – проем высотой примерно 1 м, рамы – двойные с размером остекления 50×60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.

При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплыми из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрываютлинолеумом. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы).

Деревянное покрытие пола делают по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхний пласт покатым.

Полы из сплошного покрытия изготавливают по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решеткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм. Верхний конец ее снабжают колпаком или дефлектором.

В нижней части парной самая высокая влажность и низкая температура. Поэтому деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Следовательно, лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу.

Расположение полок и печи в русской бане – это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков. Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком.

Для отопления бани и подогрева воды можно использовать печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом, одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.

При обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой. Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН-гранитных камней.

Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлен. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается, ее огораживают деревянным барьером.

Как построить бассейн на даче

Бассейн – сложное гидротехническое сооружение, которое самому не построить при всем желании. В проектировании этого объекта обязательно принимают участие различные эксперты.

Для лучшего использования площади участка чашу открытого бассейна стараются разместить как можно ближе к дому. Однако следует иметь в виду, что минимальное расстояние от бассейна до зданий длиной более 12 м должно равняться средней высоте здания; до здания длиной менее 12 м с окнами – половине, а до таких же зданий без окон – одной трети средней высоты здания, но не менее 3 м.

В непосредственной близости к открытому бассейну не должно быть деревьев, ежегодно сбрасывающих листву (тополь, липа, лиственница), так как они способствуют загрязнению воды.

Готовим основание

Строительные работы предваряет подготовка основания. При сооружении открытого бассейна она включает устройство котлована, при необходимости – песчаной подушки (толщина 15-30 см), укладку бетонной подготовки (толщина около 10-15 см).

Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж. Для решения возможных проблем с подземной и стекающей атмосферной водой, которая может попасть под изделие, специалисты рекомендуют основную плиту (по периметру) и отводной канал оборудовать дренажами – выкопать по периметру и в пространстве отводящего воду канала траншею (ширина и глубина 25-50 см) и засыпать ее крупным гравием.

Установка и монтаж

Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном.

Установка опалубки – очень ответственная операция. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку.

Армирование котлована

После устройства по дну котлована подстилающего слоя толщиной 100-200 мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм приступают к арматурным работам. Если котлован выкопан в плотной земле, и не на насыпи, нет необходимости бетонную плиту укреплять стальной сеткой. В противном случае необходимо использовать стальную сеть с ячейками 150 х 150 мм и с минимальным диаметром арматуры 6,3 мм.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно это полимерные краски.

Бетонирование

Традиционная технология сооружения железобетонного бассейна предполагает поэтапное бетонирование дна и стен чаши, причем качество строительства должно быть очень высоким. Борта должны быть практически идеально ровными, уклоны донной плиты – обеспечивать полный слив воды.

Чашу отливают из тяжелого бетона класса не ниже В15 (прочность) и марки не ниже W6 (водонепроницаемость). Марка по морозостойкости для смеси, которая используется при строительстве открытого бассейна, должна быть F100-F150, тогда конструкция выдержит не менее 100-150 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Бетон должен быть прочным, водонепроницаемым и пластичным.

Гидроизоляция

После съема опалубки производятся работы по обеспечению герметичности чаши. Бассейн – сооружение сложной динамики, где не исключено образование трещин в бетоне. Поэтому главная задача – нанести на поверхность чаши эластичную гидроизоляцию, выдерживающую раскрытие трещин.

Для этого внутреннюю ее поверхность иногда пропитывают специальными растворами. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания пропиточных жидкостей вглубь бетона применяют растворы минеральных кислот.

Отделка и декор

Для отделки чаш бассейнов применяют специальные смеси для плиток разных цветов, как правило, голубых, синих и белых тонов. Плитку и мозаику в бассейнах элитного класса укладывают в виде художественных панно. Причем не только на внутренних поверхностях чаш бассейнов, но и на стенах помещения.

Клей для керамики представляет собой пастообразную массу, которая наносится на поверхность специальными гребенчатыми шпателями. В состав клеев и затирок, как затворяющая жидкость, входит латекс. Клеи, которые применяют для монтажа плитки и мозаики, прочны и эластичны. Они достаточно прочно удерживаются на заранее подготовленной поверхности. Кроме того, такие клеи обладают гидроизоляционными свойствами.

И, наконец, финишный этап – затирка междуплиточных швов. Вот, собственно, и все.

Дом по канадской технологии

Канадская технология строительства – современный вариант давно известной и широко используемой каркасной технологии строительства деревянных домов. Модульный тип строительства малоэтажных зданий, созданный по этой технологии, в последнее время активно применяется при жилищном строительстве в большинстве стран мира.

Дома возводятся из сэндвич-панелей. Все детали изготавливаются в заводских условиях с высокой точностью и поступают на строительную площадку полностью готовые для монтажа. Это позволяет обеспечить сверхбыстрый монтаж конструкции дома и приступить к отделочным работам на 3-4-й день после начала монтажа.

Мне сэндвич, пожалуйста…

Что же представляет собой сэндвич-панель? Она имеет трехслойную конструкцию и обладает уникальными механическими теплосберегающими характеристиками. Внешние слои панели изготавливаются из OSB (ориентированно-стружечные плиты), внутренний слой – ПСБ-С (самозатухающий конструкционный пенополистирол).

Соединение элементов панели между собой производится методом склеивания с применением полиуретанового клея. Использование в качестве внутреннего слоя ПСБ-С, являющегося великолепным теплоизоляционным материалом, передает уникальные теплосберегающие свойства сэндвич-панелям. Применение при изготовлении сэндвич-панелей только экологически чистых исходных материалов и технологических процессов позволяет получить современный экологически чистый строительный продукт.

“Одежды” для канадского дома

Какие отделочные материалы применяются после монтажа дома из сэндвич-панелей? Для внутренней отделки стен и потолка, прежде всего, используют ГКЛ (гипсокартонные листы) или ГВЛ (гипсоволоконные листы).

Во-первых, поверхность OSB пропитана парафином и покрасить ее или поклеить обои практически сложно. Во-вторых, использование КГЛ или ГВЛ существенно повышает пожарную безопасность дома. Полы дома покрываются ЦСП (цементостружечными плитами), и после этого настилаются линолеумом, ковролином, паркетом, керамической плиткой и т. п.

Для внешней отделки дома можно использовать любые традиционные способы и материалы: штукатурку с последующей покраской, облицовку кирпичом, искусственным камнем, керамической плиткой, металлическим или виниловым сайдингом, навесные вентилируемые фасадные системы и т. д.

Лучше и дешевле

Почему дома по канадской технологии стоят дешевле домов, построенных по традиционным технологиям? Экономия достигается по следующим причинам: незначительный вес конструкций дома позволяет использовать недорогой малозаглубленный фундамент; трудозатраты по сборке и отделке такого дома значительно меньше; изготовление всех деталей будущего дома в заводских условиях позволяет исключить многие подготовительные операции перед отделкой дома и, следовательно, обеспечивает экономию материалов.

Дома, построенные по канадской технологии, полностью соответствуют всем российским сертификатам, стандартам и прочим нормативным документам. Кроме того, они привлекательны и презентабельны внешне, высокоэкологичны и на сегодняшний день являются самым недорогим видом строительства из всех возможных вариантов.

Расходы на эксплуатацию и отопление такого дома невелики и на несколько порядков ниже по сравнению с традиционными домами. Вам не придется заказывать дорогостоящие работы по прокладыванию тепловых сетей. В подобных домах устанавливаются специальные автономные системы, которые используют электричество, газ и другие необходимые виды топлива, полностью защищая и от потерь тепла при его доставке. Автономными могут быть и системы водоснабжения и канализации.

Перепады температур, снеговые нагрузки, ураганы и землетрясения – “канадским” домам не страшны. Комфортная жизнь в таких домах возможна в самых экстремальных условиях окружающей среды.

В России подобная технология может широко применяться в массовом строительстве как городского, так и загородного жилья.

Канадская технология удобна и для строительства низкобюджетных домов для беженцев, рабочих-вахтовиков, временных переселенцев и так далее. Быстроокупаемые объекты: рестораны, гостиницы, магазины, офисные помещения также подойдут для подобного вида строительства.

Как утеплить мансарду

Мансарда может быть как достоинством и украшением домашнего очага, так и его недостатком. Некорректное утепление мансарды вызывает высокую влажность воздуха, нарушение функций утеплителя и в результате – обледенение карнизных свесов кровли, замерзание мест стыковки мансардных окон с основной конструкцией, образование сосулек и протечки при весенних оттепелях.

Ни одно из помещений вашего дома, по сравнению с мансардой, не теряет столько тепла (разве что подвал). Поэтому мансарду обязательно нужно утеплять. Вообще слово «утеплить» не означает, что в заданном помещении постоянно должна поддерживаться определенная температура, как в печке. Современные теплоизоляционные материалы позволят сделать на вашем самом верхнем этаже так, что летом там будет прохладно, а зимой тепло.

Поэтому специалисты рекомендуют:
построить непрерывный контур утепления по всему периметру помещения;
уделить должное внимание гидро- и пароизоляции, а также вентиляции теплоизоляционного слоя.

В России существуют специальные нормы теплозащиты ограждающих конструкций (кровли входят в их число). Они прописаны в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В частности, в документе можно прочитать о том, какие требования к сопротивлению теплопередаче кровельных покрытий действуют именно в вашем регионе.

Перед началом работ в первую очередь необходимо определиться с используемой теплоизоляцией. В процессе эксплуатации мансарды неизбежно попадание влаги в конструкцию, поэтому для утепления потребуется материал с низким показателем влагопоглощения и повышенной влагостойкостью, пожаробезопасный и паронепроницаемый. Оптимальный вариант – минеральная вата. Единственное требование – к плотности, которая должна составлять 30- 40 кг/куб.м.

Тепловая изоляция несет в себе следующие плюсы:
переменные температуры оказывают меньшее влияние на покрытие и помещения;
исключается отсыревание бетонного (железобетонного) покрытия;
предотвращается растрескивание покрытия, вследствие колебания температур;
микроклимат помещения становится более благоприятным.

В процессе проведения работ по утеплению необходимо не забывать о двух основополагающих принципах. Во-первых – вокруг периметра мансардного помещения должен быть выполнен беспрерывный контур утепления. И, во-вторых – этот контур должен быть надежно изолирован от влаги и паров и хорошо проветриваться. Утеплению мансарды подлежат следующие элементы: крыша, перегородки, перекрытия  и фронтон.

При укладке теплоизоляционного материала не стоит экономить, его кладут над, под и между стропилами. В распор между стропилами устанавливаются плиты. Утепление узлов конструкций мансард – важная часть всей работы по утеплению мансарды. Контакты со стенами, проемами окон, свесы, конец крыши – наиболее слабые места при проектировании беспрерывного контура утепления.

Отопление в мансарде проще всего организовать, если в доме уже имеется электричество. В таком случае необходимо лишь его развести по половой стяжке. При отсутствии электричества в мансардах используют печи, камины, конвекторы газовые. Их мощность выбирается исходя из показателей площади помещения, уровня теплозащиты помещения и возможных теплопотерь.

Теплоизоляцию всей конструкции мансардного помещения необходимо строить таким образом, чтобы избежать в холодное время года образования конденсата на внутренней поверхности крыши, а также предотвратить излишний нагрев жилой части здания в теплое время года. Кроме того, утепляя мансарду, можно снизить энергопотребление всего сооружения, что принесет только выгоду и плюсы.

В целом качественный подход к утеплению мансарды, безусловно, приведет не только к увеличению полезной эксплуатируемой площади здания, но и к экономии за счет продуманного теплосбережения.

Как настелить дощатый пол

При строительстве дачи каждая мелочь имеет первостепенное значение. Поэтому нельзя обойти вниманием такой вопрос, как внутренняя отделка – потолок, стены, пол… Если же говорить о последнем, то статистика свидетельствует, что наибольшее распространение в нашем регионе получили дощатые полы. Как показала практика, дощатый пол – это универсальный вариант, который придает комнате тепло и уют и в то же время, стоит недорого.

Стелим пол в доме

Настил дощатого пола лучше всего начинать в конце зимы, когда доски для настила пола хорошо просохли. Недостаточно просушенные или впитавшие в себя влагу из воздуха доски для пола, уложенные летом, за зиму просохнут и могут растрескаться даже при условии качественной работы и плотной подгонки при настиле.

Если же график работ требует приступить к настилу дощатого пола летом, то постарайтесь хотя бы выбрать время, которому предшествует сухая, жаркая погода.

Строганые просушенные доски укладывают по уложенным лагам так, чтобы зазоры между ними не превышали миллиметра, и по необходимости нарезают так, чтобы стыки располагались на лагах, а торцевые кромки досок не касались стен. Зазор между досками и внутренними стенами должен быть около сантиметра, а между досками и наружными стенами – 2 см.

Это делается, чтобы исключить загнивание древесины пола от контакта с влажными стенами, а также для создания запаса свободного пространства на случай расширения доски при ее чрезмерном увлажнении.

При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них отсутствовали дефекты, такие как сколы, трещины, пятна смолы или другие загрязнения.

Половицы при настиле укладывают годичными слоями в противоположные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной подгонки.

Сначала на небольшом расстоянии от стены, достаточным для возможности прикрыть его плинтусом и для циркуляции воздуха, кладут первую доску и крепят ее гвоздями, длина которых должна превышать ширину настилаемых досок самое малое в 3 раза. Как правило, для этих целей хорошо подходит строительный гвоздь длиной 100-150 см. Гвозди надо вбивать в древесину под небольшим уклоном, по два гвоздя на доску, а шляпки сплюснуть и утопить в толще доски.

Затем к первой доске по меткам приставляют вторую. На расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают скобы, чтобы между досками и скобой образовался зазор, в который вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски). Потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой. В результате того, что клин вбивается с силой, кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Затем их прибивают гвоздями, а ставшие ненужными скобы вынимают.

По окончании настила пола стыки досок пристругивают так, чтобы они были в одной плоскости с уровнем пола. Для устранения небольших перепадов на стыке досок под лаги можно подложить кусочек рубероида, толя или картона.

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами, чаще всего изготовленными из хвойных пород дерева.

 

Стелим пол на улице

Настил с навесом для создания тени – весьма привлекательное дополнение к дачному дому. Это пространство, где можно посидеть или пообедать, используя как встроенную, так и свободно расставленную мебель. Дощатый пол настила с узкими щелями быстро высыхает после дождя и значительно удобнее бетонных плиток.

Настил сооружают на прочных стойках, смонтированных на металлических плитах и привинченных к бетонным подушкам фундамента. Снабженный ступенями и перилами, а также тентом или навесом, настил превращается в традиционную классическую веранду.

Чрезвычайно простой в сборке настил состоит из длинных деревянных лаг, уложенных параллельно на расстоянии 760 мм одна от другой. Лаги должны укладываться в сторону уклона поверхности, на которой устанавливается настил. Поперек лаг под прямым углом к ним укладывают длинные доски сечением 75х25 мм, нарезаемые таким образом, чтобы охватить всю ширину настила. Между этими досками следует оставить зазор шириной 3…4 мм. Каждую доску закрепляют гвоздями, вбивая в ее пересечение с лагой по 2 гвоздя.

Как защитить потолок от холода

Сохранение тепла является насущной проблемой. Особенно остро это испытывают владельцы коттеджей и загородных домов. Надежная теплоизоляция дачи – это, прежде всего, комфортные условия круглый год, сокращение затрат на отопление и многое другое. Ни у кого не возникает сомнений в важности мероприятий, направленных на увеличение тепловой защиты.

Тепло уходит из дома: через стены, пол, потолок, сквозь щели двери, поглощается холодом, занесенным с улицы. Удержать его невозможно, но свести к разумному минимуму – да.

Чтобы утепление приносило максимальную пользу, необходимо грамотно подойти к выбору теплоизоляционных материалов. Следует помнить, что для каждого из них существует своя область применения. Правильное сочетание в использовании различных материалов позволит каждому теплоизолятору работать на 100%. А это означает, что в течение многих лет ваша дача будет сохранять вам тепло.

Выхолаживание дачного дома в зимний период и прохладное время года происходит не только через двери и окна. Понижению температуры в помещении способствует неэффективная теплоизоляция стен, полов и потолков. Зачастую, утеплению потолка уделяется недостаточно внимания. И совершенно напрасно! Даже при наличии ультрасовременных окон и многослойных полов, примитивно обустроенный потолок вытянет теплый воздух и в доме будет холодно.

Исправить эту недоработку поможет способ утепления потолков с помощью доступных и недорогих материалов – минеральной ваты, пергамина и пенопласта. Вначале подбираются инструменты и материалы. В качестве утеплителя разумно выбрать минеральную вату, которая выпускается в виде рулонов и плит. Кроме того, понадобится пенопласт толщиной порядка 5 см.

Потолку необходима защита от влажности, так что не забудем и про гидроизоляционный материал. В качестве него вполне подойдет пергамин. Необходимо запастись монтажной пеной, рейками (10-25 мм), гвоздями (20 мм) и некоторым количеством трехсантиметровой обрезной доски шириной 15 см (хотя, в принципе, застилать досками «тепловую подушку» не обязательно). Из инструментов нам понадобятся молоток, острый нож, ножовка по дереву, в идеале – электролобзик.

Минеральная вата – отличный материал бюджетного класса, предназначенный для утепления. Она не горит и не впитывает влагу. В первую очередь начните с монтажа гидроизоляции. Для этого берется рулон пергамина, раскатывают его на полу и режут на полосы, размер которых должен соответствовать расстоянию между потолочными балками, плюс пять сантиметров в каждую сторону. Полученные куски следует тщательно уложить, а затем прикрепить к торцам балок. Если не получается обойтись без стыковки, то соединяйте пергамин с напуском порядка 10 см.

Далее переходим к укладке слоя пенопласта. Предварительно его нужно нарезать по ширине межбалочного пространства так, чтобы листы вставлялись между балками максимально плотно (внатяжку). Между листами можно оставлять небольшое (до 1 см) расстояние. Полученную «конструкцию» фиксируем, а межлистовые зазоры заполняем монтажной пеной. Все это необходимо покрыть новым слоем пергамина.

На заключительном этапе переходим к, собственно, утеплению. Поверх пенопласта аккуратно укладываем минеральную вату. Ее слой должен доходить, как минимум, до верхнего края потолочных балок. Рекомендуется делать два слоя. Второй нужно сформировать так, чтобы плиты первого и второго уровня образовывали нечто вроде кирпичной кладки (стыки первого слоя были закрыты).

На заключительной стадии делаем настил из досок. Их следует постелить поперек балок и прикрепить к ним на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Остается добавить, что в последнее время появилась масса теплоизоляционных материалов. Поэтому можно подобрать утеплитель в соответствии с финансовыми возможностями.

Окна для дачи

Деревянные дома, коттеджи из бруса – это сегодня весьма популярный вариант дачной застройки. Приобретая окна для такого дома, обратите внимание на одну очень важную особенность, которую нужно учитывать при их монтаже.

Даже построенный из просушенного материала дом некоторое время после возведения дает усадку – неминуемый процесс, происходящий в течение нескольких лет из-за высыхания дерева (бревен, бруса). Всем известно свойство древесины разбухать под воздействием влажной среды и ссыхаться при жарких погодных условиях. Поэтому, очевидно, дерево будет “играть” все время, пока будет стоять ваш дом. Конечно, с возрастом эти колебания будут все менее значимые, но возможные изменения габаритов бревен (бруса) следует учитывать при проектировании оконных проемов в деревянном доме.

Самым популярным вариантом для дачи считаются деревянные окна. Они представляют собой оконные блоки (как правило, из сосны) с элементарными комплектующими: петли, стекла, щеколды (в качестве запорных механизмов). Для небольшого дачного домика, который используется только летом, пожалуй, это – самый оправданный вариант.

При невысокой стоимости материалов, а также относительно незначительных затратах на поддержание таких деревянных окон в рабочем состоянии они обходятся дешевле и вполне справляются с поставленными задачами, главными из которых являются защита от дождя и ветра.

Смысл в приобретении пластиковых стеклопакетов имеет место тогда, когда:
необходимо повысить звукоизоляцию и теплоизоляцию дачного дома;
необходимо защитить дом от сквозняков;
необходимо сделать оконный проем эстетически более красивым;
предъявляются повышенные требования к функциональности (например, дистанционное открывание окна);
дачный дом построен капитально, а качество и срок службы окон должны соответствовать;
когда предъявляются повышенные требования к взломостойкости оконной конструкции;
когда необходимо недорогое решение (элитные деревянные евроокна стоят дороже пластиковых).

Если ваши оконные проемы не имеют строгих размеров, экономичным решением будет покупка готовых пластиковых окон. Готовые оконные конструкции ПВХ – идеальный вариант для дачи. При условии сохранения всех ценных качеств современных евроокон по функциональности, готовые окна и двери стоят существенно дешевле. Цена будет включать в себя только стоимость материалов и работ по сборке. В результате вы получите дешевые и качественные окна для остекления дачи ниже их рыночной цены.

Защищенность своей собственности является актуальным вопросом, стоящим перед каждым дачником. Противовзломная фурнитура является одним из необходимых элементов конструкции, который улучшает ее устойчивость к несанкционированному проникновению.  Тем не менее, к наиболее популярным и эффективным средствам защиты оконных проемов на даче следует отнести ставни и роллеты, ставшими особенно популярными в последнее время.

Практически универсальным решением для отделки оконного проема в деревянном доме для последующей установки пластиковых стеклопакетов из ПВХ является предустановка оконной коробки. Она представляет собой собранную из дерева единую конструкцию, которая призвана “погасить” колебания дерева в размерах и защитить окно от деформации. Специалисты рекомендуют осуществлять установку окон в деревянный дом только в оконную коробку (оконную окосячку).

Она нужна для сохранения независимости оконной конструкции от стен деревянного дома. При установке пластиковых стеклопакетов в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, избегая при этом давления на окна. Окосячка для пластиковых стеклопакетов производится следующим образом: в торцах бревен оконного проема выпиливается шип (гребень), на который потом одевается оконный «лафет». “Лафет” представляет собой деревянный брус с пазом.

Таким образом, усыхающие бревна с гребнем на торце движутся внутри лафета окосячки, как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не повреждая его. Затем, в уже подготовленный таким образом оконный проем можно устанавливать пластиковый стеклопакет.

Как отопить дом

В эти летние знойные дни совершенно не хочется думать о том, что придет зима, и неминуемо встанет вопрос: как отапливать “домик в деревне”? Помимо традиционных кирпичных печей, буржуек, газовых котлов появились современные виды обогревательных приборов, которые сделают ваше пребывание на даче в холодное время года более комфортным.

Инфракрасные обогреватели. Именно они столь универсальны и удобны, что могут быть использованы не только для отопления дачного дома, квартиры, загородного коттеджа, но и теплицы. Многие из нас стараются заботиться об экономии денежных средств, поэтому ИК-обогреватели придутся по душе: они экономичнее до 90% по сравнению с другими электрическими системами.

Основной особенностью данного вида оборудования является его механизм действия. Если же большая часть приборов основана на принципе работы, что воздух, нагретый отопительным прибором, сменяет холодный воздух, то в ИК-обогревателях основной особенностью является обогрев не воздуха, а окружающих предметов. Тепловые лучи проходят сквозь воздух, нагревают пол, предметы, стены, различные конструкции, и уже тепло от них передается воздуху. Таким образом, температура пола всегда будет на 2-3 градуса выше, чем температура воздуха. При этом стоит отметить, что потолочные обогреватели нагревают воздух равномерно, а не частично, как большинство обычных среднестатистических обогревателей.

В настоящее время инфракрасные обогреватели стали одним из самых современных и совершенных достижений специалистов в области отопительных систем. Для многих обогреватели для дачи – это вопрос, требующий определенных раздумий, потому что установить традиционную систему отопления достаточно дорого и сложно, а обогреватели такого типа могут применяться для отопления домов (коттеджей) различных площадей. Правильно установленные обогреватели способствуют использованию отопления более практично и рационально. Также не стоит забывать, что ИК-обогреватели могут не только обогреть домик целиком, но и создать повышенную температуру там, где вам надо, что дает возможность создать максимально комфортные условия, например, в гостиной или спальне. Для того чтобы не возникало перегрева или чрезмерного охлаждения помещения, предусмотрен терморегулятор, который представляет собой небольшое устройство, при помощи которого можно контролировать температуру. Также данный вид обогревателя используется для предотвращения промерзания помещения, чтобы поддерживать положительную температуру, предотвращая промерзание стен, образования плесени и повышенной влажности.

Многие люди, раздумывая над выбором дачного обогревателя, отдают предпочтение керамическим обогревателям, которые имеют высокую производительность тепла при небольших габаритах и весе. Они безопасны и весьма просты в управлении, при этом имеют защиту от перегрева и что, самое главное, – не сжигают кислород в помещении.

Обычно такого вида обогреватели выпускаются в двух видах – настенные и потолочные, а значит, при любом варианте он не займет полезной площади в доме. Но не стоит забывать, что такой вид устройства используется для обогрева всего лишь одной жилой комнаты или другого маленького помещения, поэтому для разового прогрева всего дома он не подходит, а в качестве к уже существующим – весьма неплох.

Если вам необходим быстрый обогрев конкретной комнаты, то тогда можно присмотреться к такому оборудованию, как масляные обогреватели. Они мало весят, имеют небольшие габариты, но при всем этом не способны обогреть весь дом, –  а подходит только для локального обогрева.

В том случае, если обогрев дачи действительно необходим, то стоит подумать не только об основном виде отопления, но и о дополнительном – местном. При помощи вышеперечисленных обогревателей вам будет несложно создать в доме теплое и комфортное помещение.

Дом из оцилиндрованного бревна

Несмотря на огромное количество появившихся в последние годы  загородных построек из камня и кирпича, не будет преувеличением сказать, что большинство людей и поныне живет в деревянных домах. Новейшие строительные технологии вдохнули в деревянное зодчество новые силы: деревянные дома стали прочнее, долговечнее и надежнее. Не последнюю  роль играет использование в строительстве оцилиндрованного бревна.

Как легко дышится в доме из оцилиндрованного бревна, который сам великолепно «дышит»! Так образно можно сказать о непревзойденных качествах дерева – низкой теплопроводности, стойкости к воздействию химически агрессивных сред, высокой прочности, упругости, малой плотности, природной декоративности.

Низкая теплопроводность сохраняет в доме теплый воздух зимой и сухой прохладный летом. Легкость деревянных конструкций является результатом уникальности микроструктуры дерева с клетками-волокнами трубчатой формы. Такой структуры нет ни у какого искусственного материала. Дерево легко поддается обработке, деревянные дома быстро  монтируются, что значительно удешевляет их строительство.

Сейчас широко применяется такая технология оцилиндровки, в результате которой получаются одинаковые по диаметру по всей длине бревна. Оцилиндрованное бревно позволяет при сборке создать более жесткую конструкцию дома: бревно к бревну подгоняется плотнее. Стены становятся монолитными, улучшаются их теплоизоляционные свойства. Строительство домов из оцилиндрованного бревна занимает меньше времени, так как сокращается количество операций. При оцилиндровке  достигается высокая чистота обрабатываемой поверхности, поэтому оцилиндрованное бревно нет необходимости чем-либо дополнительно отделывать, следовательно, можно избежать дополнительных затрат.

Сам профиль, которым обладает оцилиндрованное бревно, далек от традиционного круглого. Профили имеют специальные замки, которые вместе с уплотнителем, закладываемым между бревнами, надежно герметизируют дом от холода и влажности.

Деревянные дома из оцилиндрованного бревна быстровозводимы, экологичны, хорошо сочетаются с любыми видами типами кровли. Естественный цвет и текстура материала создают гармонию с природой, а легкость его обработки раскрепощает полет фантазии архитектора.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна позволяет соединить традиционные и современные отделочные материалы, а экологическую чистоту – с высокотехнологичным инженерным оборудованием. В основу строительства домов из оцилиндрованного бревна заложены три основных принципа: простота, комфорт и удобство.

Как построить дачу

Если следовать высказыванию, то каждый мужчина должен за свою жизнь построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Итак, первый пункт программы – организация семейного гнездышка. Каким же нужно следовать советам, чтобы выполнить сей важный пункт предназначения?

Строительство дома начинается с выбора земельного участка. Это самое важное в начальном этапе строительства. Необходимо учесть множество факторов, чтобы потом не сожалеть о неправильном выборе. Каков на участке рельеф? Как обстоят дела с инженерными коммуникациями? Каково состояние подъездных путей?

Кроме подобных технических вопросов важны и социальные факторы. Кто ваши будущие соседи? Как обстоят дела с социальными учреждениями – медпункт и почта? В конце концов, какова экологическая обстановка? По статистике именно хороший участок служит мерилом ценности частного дома, увеличивая его стоимость в полтора и более раза. Так что затраты времени на выбор хорошего участка для строительства частного дома окупятся сторицей, позволив значительно уменьшить траты на дальнейших этапах.

В идеале параллельно выбору участка должен подбираться и проект. В этом случае, при строительстве дома вы избежите множества проблем. Например, вряд ли для холмистого участка подойдет проект, рассчитанный на равнинную местность. Проект можно заказать с нуля в проектной организации, а можно приобрести готовый, внеся в него желаемые изменения.

Любая солидная строительная организация обязательно производит привязку проекта к местности, производя необходимые технические работы, – привязку фасада к местности и выборку геологических проб. Выполнение этих мероприятий позволяет предусмотреть возможные проблемы, которые возникнут при строительстве частного дома именно на данном участке.

Вполне может быть, что на месте, где бы вы хотели видеть свой будущий дом, грунтовые воды расположены недалеко от поверхности, либо химический состав почвы агрессивен по отношению к материалу фундамента, предусмотренного проектом. В этом случае необходимо провести дополнительные работы по предотвращению негативных факторов.

После этого начинается, пожалуй, самый неприятный и порой долгий этап согласования проекта и строительства дома в местных органах власти. Алгоритм действий в данном случае различен в зависимости от региона, а согласования могут затянуться. Помощь в этом процессе вам смогут оказать специалисты проектной организации, подсказав вам правильную последовательность действий. Тем не менее, есть несколько тонких моментов – любые изменения в проекте (более чем на 10%) производятся только с согласия главного районного архитектора, поэтому желательно этого не допускать, предоставляя для согласования окончательный вариант проекта.

Только после этого начинается собственно строительство. Страхование строящегося объекта встречается в последнее время все чаще. Это позволяет избежать лишних забот в случае форс-мажорных обстоятельств. Помните, что до момента сдачи вы не будете являться юридическим собственником объекта.

Строительство частного дома подразделяется на очевидные этапы – возведение фундамента, стен, кровли, инженерных систем и отделку. При грамотном выполнении предыдущих этапов собственно строительство дома обычно происходит вполне планово, и вам остается только контролировать процесс. Естественно, при условии, что вы работаете с грамотным подрядчиком. Главная задача такого подрядчика – умение видеть строительство частного дома целиком и грамотно осуществлять менеджмент субподрядчиков. При таком условии строительство частного дома не затянется и будет выполнено в сроки. Удачи!

Советы новичку по строительству дома

Если вы решились на приобретение участка и возведение дачного дома, то нужно следовать простейшим советам, благодаря которым эти поставленные задачи быстрее претворятся в жизнь.

Выбор и покупка участка

Самое главное – участок должен понравиться. На мой взгляд, участок нужно полюбить душой, он не должен вызывать отторжения, иначе все дальнейшие мероприятия не будут доставлять вам и вашим близким удовольствия.

Прислушайтесь к советам риелторов, которые не рекомендуют излишне экономить на стоимости участка. Затраты на строительство дома, как правило, гораздо выше стоимости участка, а, кроме того, дом ещё можно будет перестроить, а вот перенести участок – вряд ли.

Оцените размер участка, его форму, перепады высот. Немаловажен внешний вид земельного угодья и прилегающих территорий. Если вы любите погулять по лесу, рыбачить и купаться – обязательно осмотрите окрестности. Если планируете активно заниматься земледелием, оцените затемнение участка лесом или соседними домами.

Прежде чем начать строительство дома, вы уже примерно представляете его размеры. Необходимо оценить соотношение размеров дома с размерами и формой участка. Оптимальной считается пропорция 1/10, т. е. на 1 сотку – 10 кв. м площади дома. Оцените транспортную доступность, причем она складывается как минимум из двух составляющих: подъезд к участку и подъезд к городу.

Желательно, чтобы подъезд к участку был возможен круглый год (если только вы не планируете исключительно сезонного проживания). Учитывайте не только удаленность участка от вашего городского жилья, еще более важно, сколько времени вы потратите на то, чтобы туда добраться, особенно в час пик.

Тип почвы, вода, электричество…

Важным является и такой показатель, как тип грунта. Поэтому поговорите с соседями, посмотрите, какие деревья растут в округе – чахлые, как на болоте, или нормальные. Возможно, была проведена мелиорация и сейчас беспокоиться уже не о чем.

К сожалению, в некоторых районах области вопрос обеспечения жителей питьевой водой перерастает в настоящую проблему. Вы можете прокопать скважину глубиной в 200 м, но получить воду, непригодную для питья. Колодцы в таких ситуациях также не спасают. Возможно, придется вести трубопровод из ближайшего населенного пункта или фермы, а это немалые затраты.

Очень болезненный вопрос – наличие электричества. Идеально, если предыдущие хозяева уже подключились к электросетям и имеющаяся мощность вас вполне устраивает. Хуже, если в населенном пункте электричество есть, но вам нужно к нему подключиться. Вопрос подключения надо обговаривать с председателем садоводства.

Важный пункт – это готовность документов. В идеале участок должен иметь кадастровый номер, строения (если они есть) должны быть зарегистрированы в БТИ. Уточните, нет ли ограничений по целевому использованию объекта, не находится ли он в правовом споре и др. Если участок не в собственности, а в аренде – обязательно выясните все подробности и проконсультируйтесь с юристом по вашим будущим действиям.

В крайнем случае, необходим условный кадастровый номер, по нему вы уже сможете оформить сделку, заключив договор в простой письменной форме.

Заблуждения застройщика

В серьезных делах не стоит экономить на мелочах, а стоимость проекта несоизмерима со стоимостью строительства дома. Поэтому рекомендую обязательно подобрать либо разработать проект для вашего будущего дома.

Обязательно обратите внимание на то, для какого типа зданий разработан проект. Бревенчатый дом, в отличие от кирпичного, похож на живое существо: он будет уменьшаться вследствие усушки летом и зимой, а весною и осенью – наоборот увеличивать объем и высоту. Вся конструкция дома должна работать как единое целое, все элементы сруба и крыши, оконные проемы и обсады окон должны иметь возможность смещаться друг относительно друга в процессе усадки либо расширения венцов.

Проектируя дом или баню, вы должны предварительно определиться с его местоположением на участке и ориентацией по сторонам света. А для этого следует понять, на какие зоны вы планируете разбить участок, и где они будут находиться. Как минимум это зона отдыха, хозяйственная зона, место для септика, колодца или скважины, гаража или открытой стоянки для машин, место для бочки с топливом и др.

Конечно, разумнее, если окна гостиной и выход из нее будут обращены к самой красивой стороне вашего участка, будь то лес, озеро или поляна. Также хорошо, когда окна гостиной обращены на юго-запад, тогда по вечерам ваша семья будет наблюдать красивый закат. С северной части дома количество окон можно уменьшить, перенеся их на другие стороны света.

Примите к сведению

Приступая к общению с архитектором, вы должны определиться, какие помещения вам нужны. Подсчитать количество спален, учитывая спальни для гостей, желаемую ориентацию по сторонам света и др.

Необходимо определить площадь гостиной и целесообразность её совмещения с кухонным блоком. Здесь вам большим подспорьем может стать просмотр готовых объектов, выставленных на продажу. Не пожалейте времени, съездите и посмотрите, например, как выглядит спальня в 12 м на мансардном этаже или гостиная в 30 м – на первом. Это позволит составить перечень необходимых для вас помещений и их ориентировочную площадь, а в конечном счете – примерную площадь всего дома и его этажность. Оцените для себя, какую бытовую технику вы планируете разместить на своей кухне и в ванной, от чего будет зависеть площадь этих помещений.

Обладая этим минимальным объемом информации, можно обращаться к проектировщикам. В результате вы должны получить от проектировщика полный комплект эскизной документации на дом: планы этажей, виды фасадов и разрезы, план кровли, межэтажных перекрытий и фундамента.

Этот пакет документов необходим не только для качественного строительства дома, но и для согласования разрешения на строительство и последующую регистрацию недвижимости.

Советы бывалого

Если бюджет строительства превышает ваши финансовые возможности, уточните вместе с архитектором свой проект. Решений может быть несколько:
уменьшить площадь дома, отказавшись от ненужных коридоров;
уменьшить высоту этажей, кстати, это существенно снизит расходы на эксплуатацию дома;
учитывая постоянный рост цен, вы можете заказать лес зимой, а к строительству приступить позже, например, летом, когда появятся средства.

В некоторых компаниях для удешевления проекта предлагают сделать мансарду каркасной либо установить каркасными некоторые перегородки в доме. На мой взгляд, это не совсем оптимальный путь.

Во-первых, уменьшить стоимость строительства можно и иными путями. Во-вторых, каркасная перегородка, в отличие от бревенчатой стены не подвергается усадке. Конечно, возможны плавающие крепления, но все равно, в рубленом доме это скорее исключение, чем правило. Использование каркасных перегородок на рубленой мансарде вообще теряет смысл, поскольку стропильно-слеговая система крыши должна включать, кроме рубленых фронтонов, еще и часть внутренних рубленых стен, иначе кровельная конструкция будет недостаточно крепкой.

В-третьих, в экономичном варианте можно сделать весь мансардный этаж каркасным, но если планируете жить в доме не только летом, то придется утеплять мансарду, используя при этом утеплители, пленки и пр. При этом вы потеряете одно из основных преимуществ бревенчатого дома – деревянные стены.

Новые кровельные материалы

Виды кровельных материалов, их назначение и условия применения постоянно изменяются. Современные технологии при производстве кровельных материалов совершенствуются, потребителям предлагаются к применению новые, до сих пор неизвестные кровельные материалы. Так же происходит модернизация и совершенствование традиционных материалов.

Черепица является одним из наиболее древних и издавна применяющихся кровельных материалов. В этом сегменте, несмотря на традиционную технологию, так же появляются нововведения. Увеличивается предлагаемый спектр расцветок, новых форм и типоразмеров. Что бы потребители черепицы были удовлетворены ассортиментом продукции, расширяется список предлагаемых цветов. Производится черепица не только традиционного терракотового цвета, но и других, удовлетворяющих любой вкус, тонов и расцветок.

Черепицей второго поколения иногда называют черепицу, выполненную из керамогранита. У нее хорошие прочностные и физико-механические характеристики, она долговечна и имеет хороший эстетический вид. Получается такая черепица методом сухого прессования под большим давлением керамических смесей с последующим обжигом при температуре 1200-1300 градусов. Полноценное спекание таких масс происходит при большой температуре, а имеющееся в названии этого материала слова «гранит» символизирует его прочность.

Эта черепица аналогична отделочным напольным и настенным фасадным плиткам, выполненным из керамогранита, но имеет другие размеры, толщину и способ крепления. Такие кровельные плитки выпускаются следующих цветов: сланцевый, черный, пепельный, темно-красный и др. В целом кровля из керамогранитных плиток, несмотря на значительную толщину (почти 1 см), легче аналогичной из натуральной или цементно-песчаной черепицы.

Одним из немаловажных недостатков традиционной керамической плитки, является ее способность загрязняться и зарастать всевозможной органикой. Поэтому ее следует регулярно чистить. В настоящее время некоторые фирмы-производители предлагают самоочищающуюся черепицу. На обработанной специальным методом поверхности такой плитки под воздействием солнечных лучей органические соединения (микроорганизмы, мох, грибы, водоросли, жировые отложения и маслянистые пятна) разрушаются и пропадают в течение нескольких дней.

Никто, пожалуй, сейчас не будет оспаривать тот факт, что с металлочерепицей удобно работать, она недорогая, легкая и технологичная. Она, к тому же, имеет хорошую долговечность. Несколько лет назад появилась новая разновидность металлочерепицы – профилированный стальной кровельный лист с алюмоцинковым покрытием. Такой материал имеет хорошие прочностные характеристики. Вот состав, предохраняющий сталь от воздействия коррозии: алюминия – 55%, цинка – 43,5% и кремния – 1,5%. Этот состав называется алюмоцинком, и он в 3-4 раза лучше обычной оцинкованной стали. Антикоррозионная защита кровельного листа значительно повышается после его двухсторонней огрунтовки, которая выполняется после нанесения основного защитного слоя. После этого производится нанесение клейкого акрилового слоя, гранулята натурального базальта и сверху все покрывается прозрачным слоем акриловой глазури, которая благотворно влияет на способность защитного слоя самоочищаться от грязи и пыли. Следует добавить, что такой состав защитного покрытия обладает хорошей защитой от шума дождя. Такая композитная кровельная черепица обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, бесшумностью в эксплуатации, экологически безопасна и долговечна (не менее 50-ти лет). Сравнивая ее с традиционной металлочерепицей, нужно отметить, что такой кровельный материал более чем в 6 раз медленнее разрушается под воздействием коррозии.

Листы такой композитной черепицы при монтаже укладываются внахлест, работать с ней несложно. Она комплектуется специальными доборными элементами, благодаря применению которых монтаж кровли выполняется не только быстро, но и еще качественно. Предлагается широкий выбор форм и расцветок. Несмотря на то, что она несколько дороже обыкновенной черепицы, все же затраты на ее изготовление оправдываются. Она служит много лет, не требуя замены, ремонта и дополнительных затрат.

В индивидуальном домостроении медные покрытия находят применение уже много столетий. Кровельная медь прекрасно сочетается с другими строительными материалами – камнем, деревом, кирпичом и др. На жилом доме она очень хорошо смотрится, обладает хорошим эффектом и неким шармом, очень долговечна и не требует за собой какого-либо ухода. Фирмы- производители в настоящее время предлагают новые кровельные покрытия, выполненные на основе меди. Такой материал, в отличие от обычного медного покрытия, под воздействием времени не темнеет, не подвергается покрытию патиной, еще многие годы радует глаз своим сиянием и блеском. От окисления и от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов металл защищает полиуретановый специальный лак. В составе такого покрытия находится армирующее стекловолокно, медные пластины и другие компоненты (всего 8 слоев). Такая медная черепица выпускается разных форм и размеров – прямоугольной, квадратной, с закругленными краями и пр. Кровля, выполненная с применением такого материала, имеет прекрасный внешний вид и относится к элитным.

Современные выпускающиеся покрытия сочетают в себе жесткость и в то же время пластичность, имеют возможность противодействовать неблагоприятным факторам окружающей среды.

В немалой степени совершенствование кровельных покрытий затронуло мягкие виды кровель. Выпускаются различные виды битумной черепицы, которая может армироваться стекловолокном и имитировать глиняную керамическую черепицу. В ее составе находится высококачественный модифицированный битум, ее толщина составляет 4-5 мм, защитное покрытие делается из минеральных гранул, обладающих гидрофобными характеристиками. Такая кровля способна служить до 50-ти лет. Подкладочный ковер для монтажа такой черепицы не требуется, монтаж выполняют при помощи гвоздей.

Загородный дом. Кровельный материал – оцинкованная сталь

Кровельные покрытия из металла сегодня очень популярны, они остаются одним из самых распространенных материалов для обустройства кровли. А наиболее часто применяемым вариантом является оцинкованная сталь.

К главным достоинствам оцинкованной стали относятся легкость покрытия (небольшая нагрузка на несущую кровельную конструкцию), гладкость поверхности (хороший водосток), гибкость материала (возможность обустраивать кровли практически любых форм), простота монтажа, пожарная безопасность. Заметный недостаток стальной кровли – ее способность сильно нагреваться под воздействием солнечных лучей. Также стоит заметить, что цены на металл в последнее время возрастают, что приводит к удорожанию традиционно недорогих металлических (в частности, стальных) кровельных покрытий.

Немного о самом материале. Слой цинка (250-320 г/кв. м), нанесенный с обеих сторон, защищает сталь от коррозии. Толщина покрытия обычно составляет от 0,4 до 0,6 мм. С точки зрения технологии изготовления, оцинкованная сталь для кровельных работ применяется горячеоцинкованная, холоднокатаная. Материал может применяться как основной для кровельных покрытий, а также для изготовления отдельных элементов (ендов, свесов, разжелобков и проч.).

Кровельные материалы из оцинкованной стали выпускаются трех видов: рулоны (или листы), профилированные листы и металлочерепица.

Кровельная сталь в рулонах и листах применяется для устройства так называемых фальцевых кровель, то есть кровель, элементы покрытия которых соединяются с помощью специального шва – фальца (сама процедура называется фальцеванием).

Профилированные листы (в просторечии – профнастил) отличаются наличием полимерного покрытия, которое заметно улучшает эксплуатационные свойства материала. Наиболее распространены полимерные покрытия из полиэстера, пурала, пластизола, полидифторита, акрила. Здесь необходимо сделать два замечания.

Первое: от выбора того или иного полимера зависят свойства кровельного материала, поэтому нужно учитывать конкретные условия, в которых будет эксплуатироваться кровля.

Второе: профилированные листы редко используются для устройства фальцевых кровель (хотя монтажные работы в этом случае проще и стоят дешевле); преимущественно они служат сырьем для изготовления профилированных кровельных материалов (чаще всего – металлочерепицы).

Металлочерепица производится из рулонов оцинкованной стали с полимерным покрытием путем прокатывания ее и разрезания на листы различной формы и размеров. Таким образом, в качестве кровельного материала металлочерепицу можно считать частным случаем профнастила.

Вкратце коснемся особенностей технологии монтажа кровельного покрытия из материалов, основу которых составляет оцинкованная сталь. Рулонная и листовая технологии достаточно схожи; уклон крыши желателен при этом от 14° до 30°; требуется тщательность при устройстве обрешетки; возможен монтаж двойным или одинарным швом (фальцем). Нужно, правда, заметить, что рулонная технология (то есть использование рулонного материала) несколько предпочтительнее, ибо позволяет значительно уменьшить число поперечных швов.

Если фальцевая кровля устраивается из профнастила, то технология монтажа полностью аналогична процедуре укладки покрытия из листов оцинкованной стали без полимерного покрытия.

Металлочерепица монтируется внахлест, крепление к обрешетке, как правило, с помощью саморезов.

Кровельное покрытие из рулонов или листов оцинкованной стали обычно красят из соображений дополнительной защиты и повышения эстетичности. Удобно, что с покраской можно не спешить, поскольку оцинкованная сталь сама по себе не боится коррозии. С кровлями из профнастила и металлочерепицы все обстоит гораздо проще: в покраске они не нуждаются, а выбор расцветок полимерных покрытий на сегодняшний день является весьма обширным. Относительно металлочерепицы можно также добавить, что ныне доступны ее «версии» с посыпкой из минеральной крошки. Такой материал приобретает дополнительную микробиологическую защиту, а также улучшенные акустические характеристики.

В завершение – о сроках эксплуатации основных разновидностей кровельных покрытий из оцинкованной стали.

Фальцевая кровля из листов или рулонов ориентировочно прослужит от 25-ти до 35-ти лет.

Для металлочерепицы и профнастила аналогичный показатель составляет 40-50 лет. Вообще, с точки зрения дополнительных преимуществ, обеспечиваемых применением полимерных покрытий, последние две разновидности материалов выглядят предпочтительнее (хотя и стоят дороже). Тем не менее – выбор за потребителем.

Защищая забором

Ограждение участка забором – дело серьезное и дорогое, особенно у нас, в России. Важность возведения этой конструкции понимали еще наши предки. Ведь строительство города начиналось именно с забора. Обычно заплот, то есть забор, прежде всего, выполнял оборонительную функцию и только в 18 веке начал служить другим целям. Так Камер-Коллежский Вал использовался как таможенная граница Москвы: полицейские посты контролировали ввоз беспошлинного товара.

Заборы и сейчас призваны защитить нас, но имеют свои индивидуальные особенности. Предлагаем коротко ознакомиться с видами заборов.

Кирпичные заборы

Кирпичные заборы подойдут людям основательным, ведь они дорогие и почти не требуют специального ухода, но обещают простоять до пятидесяти лет. Причина – под него требуется мощный фундамент, так как вся конструкция забора довольно тяжелая. Использование кирпича – на ваше усмотрение – обыкновенный красный или облицовочный. Но с этим материалом связан главный минус такого забора – нынешний кирпич крошится и внешний вид забора, соответственно, меняется.

Забор из железобетонных плит

Для тех, кому нужен надежный забор в короткие сроки – подойдет конструкция из железобетонных плит. Быстрота установки обуславливается простой технологией возведения такого забора: опорный столб с пазами закрепляется в отверстие в основании («стакане»), а железобетонная плита крепится в эти пазы. Отсутствие эстетической составляющей – несомненный минус такого забора.

Деревянный забор

Бюджетный и традиционный вид ограждения – деревянный забор. Материал доступный, поэтому вы всегда сможете заменить любую часть забора, к тому же своими руками. Металлические или кирпичные столбы будут служить опорами, а дальше сработает фантазия. Можно сделать ограду из переплетенных молодых деревьев или из прибитых внахлест досок (дощатый забор), штакетник или частокол. Из-за своей недолговечности забор требует особого ухода. Следует использовать струганные доски.

Для любителей покрасоваться подойдут сварные и кованые металлические заборы или заборы из сетки-рабицы. Декоративность – несомненный плюс таких заборов. Дополнение в виде искусственного или природного камня всегда смотрится интересно. К тому же это недорого, но долговечно.

Вы можете сочетать дерево и камень или, кирпич и чугунное литье, бетонные блоки и дерево.

Загородный дом. Медная кровля

Медь, без преувеличения, чуть ли не первый материал, который древний человек стал использовать для технических целей. Открыта она была намного раньше всех остальных металлов и тысячелетиями оставалась практически единственным металлом, пригодным для обработки. Золото для практического применения оказалось очень мягким, да к тому же, еще и редким металлом.

После открытия железа медь стали использовать в незначительных количествах, но свое неоспоримое техническое значение ей удалось сохранить и сегодня.

Мало кто видел медь в чистом виде, это серебристое блестящее вещество, обладающее розоватым оттенком и приобретающее красноватый цвет по мере взаимодействия с воздухом. За первые годы службы медь из красноватой превращается в коричневую, а с течением времени приобретает и характерный матово-черный оттенок. Лет через двадцать цвет может стать малахитово-зеленым.

То, что медь превосходно подходит для кровельного материала, вполне доступного не только состоятельным домовладельцам, выяснилось не более десяти лет назад. Безусловно, медная кровля, как и все материалы высокого качества, стоит недешево (квадратный метр обойдется примерно в 25 долларов). Столько же стоит квадратный метр крыши элитной керамической черепицы.

Но стоимость кровли из меди с лихвой окупится благодаря ее превосходным техническим характеристикам: устойчивости к воде, будь она питьевая, промышленная или морская, к щелочам и разбавленным кислотам. Надежный и простой ремонт кровельного покрытия возможен, потому что металл превосходно поддается сварке.

Если медная кровля имеет ряд механических повреждений, то ремонт ее не подразумевает замены полосы или целого листа. Решение задачи будет найдено, если суметь вырезать заплатку из меди и тщательно заварить швы.

Медь от природы обладает пластичностью, а значит, листом или лентой из этого металла легко можно покрыть даже самую сложную кровлю.

Ржаветь и осыпаться медная кровля точно никогда не будет. Она абсолютно безопасна для здоровья человека и не принесет вреда окружающей среде. Металл обладает очень высокой химической устойчивостью, и крыша, покрытая им, вполне прослужит лет 150.

Уложенная медная кровля в будущем не потребует никакого ухода. Ни красить, ни даже чистить ее не придется.

Работы по монтажу кровли начинаются с изготовления стропильной части. Если в доме имеется мансарда, делается утеплительный стандартный «пирог». Для этого берутся утеплитель, толщина которого должна быть не менее 20 см, специальная паромембрана, которая будет пропускать пар, но задерживать воду, а также обеспечивающий должную вентиляцию воздушный зазор. Последний «слой» – это обрешетка. Такая сложная конструкция, предусматривающая системы вентиляции, и создает благоприятный микроклимат в самом доме. Кровля не протекает, не «потеет» и не гниет на протяжении всего срока своей службы.

Второй этап представляет собой укладку. Монтаж самой кровли из меди целесообразно вести точно так же, как в прежние времена выполнялась работа с оцинкованной жестью: коротким листом и одинарным фальцем. Но крупным строительным компаниям по душе иная технология укладки, более современная. Рабочие раскатывают медь длинным листом и «сшивают» двойным фальцем. Получившаяся в результате цельная кровля без малейшего отверстия прослужит ровно столько, сколько может прослужить и сама медь. Специальные закаточные машины могут обеспечить кровле герметичность, которой добиваются при завинчивании крышек консервных банок.

Меди, как очень гибкому и пластичному материалу, доступна абсолютно любая форма крыши. Плюс ко всему, крыша немедленно «снабжается» всем необходимым: коньками, желобами, сливами и водостоками. Надо ли говорить, что именно эти нужные элементы, как правило, и влияют на всю стоимость крыши. Вот почему, например, стоимость металлочерепицы получается в несколько раз выше той, которая называлась в рекламных роликах. С медью все обстоит намного проще, ведь в дело идут практически все остатки ленты, а также лоскутки и обрезки. Отходы производства сведены к нулю.

Конечно, все в жизни бывает. Разрушительные ураганы и бури не жалеют ни деревень, ни крупных городов. Вырываются с корнем деревья, в вихревых потоках летают тяжелые предметы, сорванные со своих мест. Даже представить страшно, как в таких ситуациях поведет себя крыша! Любой собственник просто мечтает о том, чтобы она во время безумной пляски стихии не была уничтожена, а отделалась лишь незначительными повреждениями. Поэтому, как ни крути, а ремонтировать при любых обстоятельствах удобнее и лучше всего именно медную кровлю. Шиферные и черепичные крыши разлетелись бы на куски, и пришлось бы их заново восстанавливать. На медной можно просто поставить заплату или залудить пробоину (как в случае с медным тазом).

Медь способна выдержать не только самые жуткие капризы природы, но и неистощимую фантазию хозяина дома. Рисунок крыши может представлять собой хоть рыбью чешую! Надо лишь помнить, что сложный орнамент и обойдется дороже. Ручная работа все-таки, а она не из разряда дешевых.

Арки и перголы

Арки и перголы – декоративные элементы садовой архитектуры. Они придают вашему саду не только красоту и разнообразие, но и могут полностью изменить весь его облик. Арки представляют собой довольно узкие конструкции, а пергола – это, как бы, более глубокая арка или целый ряд арок связанных между собой.

Как и любой элемент дизайна, арки и перголы осуществляют определённые функции, в традиционном варианте они используются для обрамления садовых дорожек (частичного или по всей длине) вьющимися по опорам растениями и поэтому их никогда не ставят рядом с клумбами или посередине лужайки. Можно их использовать и по-другому. Так, пергола (пристенная, примыкающая к стене дома) может стать «зелёной комнатой» на заднем дворике-патио. В арку расположенную около живой изгороди или стены дома можно поставить статую или просто скамейку для отдыха. Свой сад вы можете разделить на несколько «зон», и тогда арку можно использовать как вход в другую часть сада.

Материалом для арки и перголы может быть камень и кирпич, пластик, металл, дерево. Чаще всего используют дерево, но если ваш сад оформлен в ультрасовременном стиле, то, конечно, деревянные столбы будут смотреться неуместно, в отличие от обычного традиционного стиля. Конечно, арки и перголы должны быть надёжными конструкциями, чтобы сильный ветер не мог разрушить их.

Самая простая конструкция арки – свод плоский (или двускатный), а стены выполнены из деревянных шпалер или сетки с покрытием из пластика. Если человек имеет хоть какое-то представление о работе с деревом, то он сам может построить такую арку, только надо помнить, что все деревянные детали нужно обработать антисептиком и скрепить нержавеющими шурупами или гвоздями. Изогнутые арки с полукруглым сводом делают из стального прута или труб. Лучше и проще всего купить готовый набор деталей и собрать конструкцию. Самые дорогие и сложные арки сделаны из камня или кирпича Они возводятся обычно как часть стены, их используют в больших усадьбах, но не на маленьких участках.

Популярность перголы в наше время объясняется тем, что появляется всё больше новых для нас элементов садовой архитектуры и дизайна. Наглядный пример – патио (внутренний дворик), для соединения которого с домом и создания полузакрытого пространства как раз очень подходят перголы.

Если для стиля вашего сада не подходят монументальные перголы из кирпича и камня, то лучше всего купить готовую сборную конструкцию из металла или дерева, которая соответствует вашему  вкусу и финансовым возможностям.

Пристенная пергола очень практична, она будет служить вам беседкой, а если у вас есть патио, то многие используют такие перголы как навес для прикрытия части или всего внутреннего дворика. Конструкция получается прочной, поскольку хорошо крепится к стене дома.

Защита древесины. Антипирены и антисептики

Благодаря внешнему виду и отменным эксплуатационным качествам древесина является одним из наиболее используемых материалов для строительства и отделки жилья. Но у неё есть естественные враги, которые способны испортить как внешний вид, так и целостность конструкций. Прежде всего, это огонь и биологические вредители (насекомые-древоточцы и грибки).

Поводом к пожару может стать и человеческая халатность или неосторожность, и природные факторы (молния или лесные пожары), и форс-мажор в виде короткого замыкания. Огонь способен быстро уничтожить все строение, но при должной подготовке его возникновение и распространение можно предотвратить во многих случаях.

Причиной появления грибка, как правило, является повышенная влажность и некачественная вентиляция помещения – это идеальные условия для размножения плесени и других грибковых организмов, которые способны за короткое время превратить древесину в труху. Поэтому, помимо профилактической обработки антисептиками, в помещениях необходимо создавать и поддерживать сбалансированные климатические условия.

Насекомые-древоточцы обычно появляются в доме по вине человека, принесшего зараженную древесину: старую мебель, плохо ошкуренные пиломатериалы, дрова. Быстро внедряясь в здоровое дерево, вредители (особенно личинки) вскоре создают целую сеть червоточин, которые могут уходить довольно глубоко. Конструкции лишаются механических свойств, облицовка теряет привлекательный облик, кроме того, насекомые становятся причиной грибковых болезней деревянных поверхностей.

Существует целый комплекс профилактических мер, направленный на комплексную защиту древесины и, как следствие, на продление срока её полноценной службы.

Антипирены

Противопожарные пропитки состоят из основного вещества (замедлителя горения) и вспомогательных веществ, которые отвечают за экономию расхода и усиление действия основы. Принцип работы антипирена довольно прост. При соприкосновении с огнем он распадается на газ, который замедляет процессы окисления, и твердую пленку, препятствующую поступлению кислорода.

Антипирены успешно сопротивляются большинству бытовых пожарных угроз. Пропитанная древесина выдерживает короткие замыкания и сигаретные окурки, не загорится от забытого прибора и даже при воспламенении газового болона.

В зависимости от степени защиты антипирены делятся на первую группу (защита от воспламенения и горения) и вторую группу (защита только от возгорания). Важно помнить, что со временем действие пропитки ослабевает и древесина нуждается в повторной обработке.

Антисептики

К сожалению, еще не изобретены универсальных веществ, которые одинаково эффективно воздействуют на всевозможные биологические агрессии. Каждый антисептик обладает определенным набором характеристик.

Например, может стопроцентно уничтожать насекомых, частично снижать воздействие плесени, и при этом очень слабо бороться с домовым грибом. Поэтому важно понимать, от каких биологических врагов придется избавляться, или появление каких видов наиболее вероятно и опасно. И, исходя из этого, приобретать требуемое вещество.

Антисептики можно разделить на:
обыкновенные, которые после нанесения покрываются лакокрасочным слоем, предотвращающим их вымывание;
комплексные, они помимо пропитки образуют защитную пленку.

Несмотря на то, что наносить комплексные вещества проще, специалисты рекомендуют проводить обработку древесины, разделяя ее на этапы. Отдельное нанесение антисептика увеличивает глубину проникновения и силу его воздействия.

Последовательность нанесения

Залог успешной защиты древесины – качественная подготовка. Обрабатываемую поверхность тщательно очищают от грязи, грибков, коры, используя щетку и в тяжелых случаях шлифовальную машинку или растворители, которые потом нужно обязательно смыть. На действие пропитки негативно влияют жара и мороз, ветер, сквозняки и солнце.

На первом этапе подготовленную древесину пропитывают антипиренами, на которые наносится грунтовка, замедляющая его испарение. Второй этап посвящен обработке антисептиками. В заключении, обработанное дерево покрывается слоем лака, краски или эмали. Лакокрасочный слой наделяет поверхность декоративностью, одновременно защищая от влаги и вымывания пропитки.

Антисептики и антипирены помогают сохранить красоту дерева и создают в помещениях безопасную и здоровую атмосферу. Нельзя забывать, что грибы – это не только непрезентабельный облик, но и причина заболеваний и постоянной затхлости в жилище.

Загородный дом. Как построить подвал

Если вы имеете загородный дом, и у вас появилась необходимость построить под ним подвал, вам нужно быть готовым к физическим нагрузкам, неудобству при работе в замкнутом пространстве и грязи в самом доме в период проведения работ.

Перед началом работ необходимо в обязательном порядке выяснить, какая почва находится под домом. Если, например, дом маленький, а под ним песок, то он в ходе копки (или потом со временем) начнет осыпаться, ослабит грунт под фундаментом, и это может привести к его повреждению. Также нужно узнать уровень прохождения грунтовых вод под домом. Если он высокий, то копать погреб бессмысленно, погребная яма будет постоянно заполнена водой. И даже бетонные стены в этом случае не помогут погребу оставаться сухим. По поводу грунта и грунтовых вод можно поинтересоваться у соседей или обратиться к специалистам.

Далее определяемся с местом копки. Место нужно выбирать внимательно, подальше от стен дома, столбов, поддерживающих балки, от фундамента печи, если таковой есть. После этого приступаем к копке. Если в подполе много свободного места, выкопанную землю можно равномерно распределить здесь же, это даже немного утеплит дом. Копать лучше вдвоем или втроем – так будет и легче, и безопаснее. С точки зрения физики, идеальная форма погреба – круглая, в этом случае давление грунта на стенки погреба распределяется более равномерно. Недаром трубы газопроводов, водопроводов делают круглого сечения. Однако погреба цилиндрической формы встречаются крайне редко.

Теперь нужно определиться с тем, из чего будут выполнены стены погреба. Они могут быть бетонными, кирпичными, деревянными или металлическими. Последний вариант хуже тем, что металл ржавеет особенно быстро при соприкосновении с землей, плохо держит тепло, работать с ним в подполе крайне неудобно, поэтому рассматриваться этот вариант не будет.

Для построения погреба из досок сначала следует сделать металлический каркас. Он делается из профиля, подойдет, например, металлический уголок со сторонами не менее 5 см. Его можно либо сварить, либо соединить с помощью болтов. Такой каркас придаст погребу большую прочность и при необходимости послужит опорой для верхней части погреба. Если погреб будет с потолком, то рекомендуется добавить к каркасу сверху одну-две металлические поперечины.

После сооружения каркаса собираем из досок стены погреба, предварительно выпилив их необходимой длины и обработав специальными составами, защищающими от гниения и грызунов. При возведении стен между самой стеной и землей нужно проложить любой гидроизоляционный материал.

Теперь о поле погреба. На землю укладывают несколько лагов, чем толще, тем лучше. Чтобы они не гнили, под них можно подложить рубероид. На лаги укладываются половые доски толщиной 5-7 см. Можно сделать пол цементным, но нужно учитывать, что он долго сохнет, полное затвердевание наступает через 20-30 дней в зависимости от толщины слоя. После этого из толстых досок набирают потолок погреба, оставив место для люка. Преимуществом деревянного погреба является относительная простота его ремонта, проще установить и закрепить полки, шкафы или лестницу. Недостаток – доски подвержены действию влаги, и с течением времени их придется менять.

Погреб из кирпичей – дело хлопотное и дорогое. Помимо самих кирпичей потребуется еще цемент, мелкозернистый песок и бетономешалка. Для начала нужно подготовить фундамент. Для этого по периметру выкапывается яма шириной 35-40 см и глубиной около 40 см и заливается цементным раствором до уровня пола. Если фундамент нужен выше, то после предварительного затвердевания фундамента в земле над ним делают опалубку нужной высоты и заливают цементным раствором. Выкладывать на фундаменте стены из кирпича можно не ранее, чем через семь дней после его заливки. Кирпичная кладка должна быть толщиной в два кирпича, если толще – не хуже. Между рядами через каждые 40-50 см рекомендуется укладывать металлическую армирующую сетку для предотвращения появления трещин в стене. Пол и потолок делают деревянными. При этом места соприкосновения деревянных и цементных элементов лучше произолировать, т. к. цемент хорошо впитывает влагу и может передать ее древесине.

Перед постройкой погреба с бетонными стенами нужно сделать каркас из арматуры. Прутья арматуры должны быть вертикальными с расстоянием между ними 15-20 см и горизонтальными через 30-40 см. Каркас сооружается с помощью сварки и на расстоянии около 10 см от стен ямы. Затем делаются внутренние стены опалубки, внешними стенами послужит грунт. Когда опалубка будет готова, можно заливать. В раствор можно добавлять различные ненужные металлические предметы, осколки кирпичей и камни (обязательно чистые). Это придаст конструкции большую плотность и сэкономит расходы на цемент.

Ленточный фундамент своими руками

Как правило, любой ленточный фундамент нужно начинать с траншеи. Какая она будет в ширину и глубину зависит от того, насколько тяжелыми планируются стены. Когда траншея будет вырыта, на дно следует насыпать 15-20 см песка. Сверху такой же слой щебня. Затем затрамбовать и  проложить слой чистого цементного раствора (5-7 сантиметров). Это значительно повысит прочность вашего фундамента. Теперь ждём, пока цемент хорошенько засохнет, прокладываем слой из рубероида (или другого гидроизолирующего материала), и траншею можно считать готовой.

Следующим этапом надо проделать армирование фундамента. Для этой цели обязательно используйте арматуру с антикоррозийным покрытием. Следует прокладывать арматуру вдоль и поперёк, и связать между собой обычной проволокой. Конечно же, можно и сварить пруты, но стоит помнить, что в местах сварки начнётся коррозия.

Теперь пришло время опалубки. Когда вы будите ставить опалубку, не забывайте о том, что это форма вашего будущего фундамента. Конечно, можно сколотить её из каких-нибудь старых досок, оставить кучу дырок, но и фундамент в этом случае получится кривой и некрасивый. Так что лучше использовать прочную фанеру или же листы металла. С помощью уровня проконтролируйте, чтобы опалубка стояла строго вертикально. И теперь главное её хорошенько закрепить. Для этого используйте подпорки (проверяйте, что бы они стояли достаточно жёстко) и стяжки. Если масса раствора (а весит он много) продавит опалубку, исправить это будет достаточно тяжело. Так же есть специальные блоки, которые выполняют роль опалубки. Их всего лишь надо установить и залить раствором. И вы получите красивый и аккуратный фундамент, хотя и стоить это будет дороже.

Всё, опалубка готова. Теперь можно начинать замешивать раствор. К выбору цемента тоже нужно подходить с умом. Это позволит и качество улучшить, и может даже сэкономить. В тёплое время можно использовать и М-200. Но в холода лучше не поскупиться, и приобрести М-400 или М-500. Песок берите не просеянный, но проследите, что бы в раствор, ни в коем случае не попала земля или глина. Прочность фундамента может упасть на порядок. Как правило, в 2 ведра цемента надо добавить 4 ведра песка и 6 – щебня. А вообще все пропорции пишут на упаковках цемента. Воду следует добавлять по ходу всего замеса, и, в конце концов, раствор должен по консистенции напоминать густую сметану.

И вот теперь можно заливать раствор в опалубку. Но перед этим необходимо её хорошенько пролить водой, что бы в ней не оставалось сухих мест. Ведь если опалубка заберёт влагу у раствора, то он плохо застынет. А это подпортить весь фундамент. Чтобы сэкономить, в фундамент можно кидать осколки ракушечника или красного кирпича (белый не подойдёт, он плохо выдерживает давление), но предварительно их тоже поливать водой. Ещё необходимо следить за тем, чтобы фундамент был строго горизонтален. Конечно же, с обычным уровнем это делать достаточно тяжело. Так что лучше использовать гидроуровень. Это просто длинная силиконовая трубка, заполненная водой. С помощью такого приспособления можно с точностью до сантиметра узнать, насколько один край выше другого. И обязательно следите, чтобы раствор заполнял все пустоты. Так выйдет и красивее и прочнее.